美國媒體9日刊登的文章稱，卡布奇諾是深受“咖啡迷”喜歡的一種咖啡飲品。但現(xiàn)在，這個曾經(jīng)的特種咖啡飲品之王正遭遇一場“身份危機”。

美國媒體9日刊登的文章稱，卡布奇諾是深受“咖啡迷”喜歡的一種咖啡飲品。但現(xiàn)在，這個曾經(jīng)的特種咖啡飲品之王正遭遇一場“身份危機”。

文章稱，曾幾何時，卡布奇諾非常容易鑒別。一份濃縮咖啡，加上熱牛奶，最上面蓋一層蛋白霜似的奶泡。不過現(xiàn)在，卡布奇諾到底是什么，即使在專家中間也存在不小的爭議，咖啡行家們都把重點放在咖啡的大小上，認(rèn)為這是區(qū)分彼此的特征。

美食和咖啡作家奧列佛·斯特蘭德(Oliver Strand)認(rèn)為，在美國，卡布奇諾有小杯、中杯、大杯，但這其實是生造出來的。斯特蘭德認(rèn)為，卡布奇諾基本上就是一種4盎司(約合113克)的飲品。

也有咖啡烘焙專業(yè)人士認(rèn)為，到底什么是卡布奇諾，不應(yīng)該死盯著份量這一個因素。還有人堅守著老派定義：卡布奇諾中咖啡、熱牛奶和奶泡的分層是重點。

文章稱，在美國的一些咖啡店，卡布奇諾是不分層的，最上面也沒有看得見泡泡的奶泡，喝起來從第一口到最后一口的口感是一樣的。而這個版本似乎違背了美國特種咖啡協(xié)會(Specialty Coffee Association of America，簡稱SCAA)及其下屬咖啡師行會(Barista Guild)推行的卡布奇諾標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)主張最少要有1厘米厚的奶泡。

但部分業(yè)內(nèi)人士表示，這個標(biāo)準(zhǔn)有點“荒唐”，奶泡只有1厘米厚，一不留神就成了拿鐵。有咖啡專家則認(rèn)為，都是那些“拿鐵藝術(shù)婊”導(dǎo)致現(xiàn)代卡布奇諾的奶泡那么少。專家們說，在這個“不拍照不成炊”的年代，較少的泡沫有利于咖啡師做出繁復(fù)的花式。

在紐約，有咖啡店老板不堪忍受那些深信自己知道什么是“正宗”卡布奇諾的顧客，去掉了菜單上所有飲品的名稱。這位老板認(rèn)為，不管是什么咖啡，都是“意式濃縮加牛奶”。不過，新近走紅的小白咖啡(flat white)讓他格外惱火，因為這種用意式濃縮咖啡和牛奶制成的飲品，各種“權(quán)威”做法更是五花八門。

不過文章稱，并非所有關(guān)心這類問題的人都像上面這位老板這樣，對咖啡分類學(xué)不屑一顧。比如意大利的國立意大利濃縮咖啡研究所(Instituto Nazionale Espresso Italian)就呼吁使用“25毫升濃縮咖啡和100毫升蒸汽攪打奶泡”。

意大利咖啡愛好者對地道卡布奇諾的理念十分堅持，以至于該國農(nóng)業(yè)委員會主席在2007年提出，政府應(yīng)向使用正確制作方法的咖啡館頒發(fā)證書。

但有人對所謂意大利完美標(biāo)準(zhǔn)也不以為然。咖啡業(yè)內(nèi)人士指出，即使在意大利，卡布奇諾的標(biāo)準(zhǔn)也是多樣的，唯一的共通之處是份量較小，被認(rèn)為是一種早晨的飲品。

有烹飪史學(xué)家表示，卡布奇諾可能起源于奧地利，是隨著美國連鎖咖啡公司星巴克的崛起而普及起來的。學(xué)者也表示