面條廣告語順口溜—關(guān)于面條的經(jīng)典廣告詞

冬至餃子夏至面，依俗，夏至?xí)r節(jié)，當(dāng)食面。此中之面，乃指面條。

華夏大地弗論東西南北中，無地不喜吃面，而時之夏至，正值新麥上市，食面，故有嘗新之意。傳統(tǒng)上，素有"十大名面"之說，風(fēng)靡美食江湖。

以我之食經(jīng)，最講究的面，當(dāng)出自姑蘇。蘇州人嗜面成癮，食面成俗，市肆中各色面館星羅棋布，豐儉由人，其中不乏聞名的百年老字號，市井百姓以一碗面解決一餐甚至三餐者，大有人在。

陸文夫筆下《美食家》中的主人公朱自冶，為了一碗心念的"朱鴻興"頭湯面，每天不惜起大早，凌晨四五點鐘即起床出門，日久天長，風(fēng)雨無阻。去的晚了，千碗面一鍋湯，面湯則失之清爽。吃了那樣的面，朱自冶會一整天打不起精神來。這是從前老蘇州人的飲食講究。

不時不食，亦體現(xiàn)在蘇州的四季湯面中。

單說面之湯，即有"冷天食紅湯，熱天食白湯"之習(xí)俗。蘇州人吃面，擅用大海碗，講究碗燙、湯燙、面燙。普遍鐘愛的面，首推燜肉面和爆魚面，皆紅湯。蘇州人稱面中之肴為"澆頭"。燜肉面的澆頭，是一大厚片白鹵的五花肉，酥爛肥潤，親民又實惠。澆頭可放置面中，亦可另置一碟，此稱做"過橋"。在蘇州的面館吃面，少放湯，稱"緊湯"，多放湯，稱"寬湯";多放青菜，稱"重青"，不放青菜，稱"免青"；選兩種澆頭，稱"雙澆"等等，自來頗多門道。而爆魚面的澆頭，是鹵炸過的大塊青魚魚肉。蘇州人對產(chǎn)自太湖中的青魚，向來青睞有加，蘇菜中有道傳統(tǒng)名肴"紅燒劃水"，即特指青魚的魚尾，以濃油赤醬之法烹調(diào)，是地道的江南本土滋味。蘇式五香熏魚的原材料，也是淡水青魚。

夏至前的一個節(jié)氣，是芒種，蘇州人依俗要吃"三蝦面"。三蝦，面的澆頭。即指蝦仁、蝦籽和蝦腦。此時節(jié)，太湖蝦最為肥腴，顯著的標(biāo)志是：頭中有腦，腹中帶籽。食三蝦面宜"過橋"，宜緊湯，最宜拌食，尤顯風(fēng)味。近些年此面價格不菲，一碗三蝦面的價格，約等于十碗燜肉面。其儼然是面中的奢侈品了。

夏至?xí)r節(jié)，天氣趨熱，蘇州"松鶴樓"、胥城大廈和昆山"奧灶面館"的鹵鴨面開始上市，此為夏季應(yīng)市的白湯面。可別小瞧了這碗白湯，此乃選用黃鱔骨、魚骨、動物骨等二十余種原材料和調(diào)味料，精心吊出的原味葷湯，層次感十足，配上軟爛可口的鹵鴨澆頭，是打耳光也不放手的時令享受。

江南水鄉(xiāng)四季分明，物阜民豐，名面之多"亂花漸欲迷人眼"。鎮(zhèn)江鍋蓋面，上海陽春面，常熟蕈油面，無錫老式面，揚(yáng)州鱔絲面等，皆令饕餮客們趨之若鶩。而貴州的腸旺面，嶺南的云吞面，四川的擔(dān)擔(dān)面，湖北的熱干面，山西的刀削面，陜西的哨子面和蘭州拉面等，亦是各領(lǐng)風(fēng)騷，自圈自粉。

島城百姓食面，與蘇州地區(qū)不同，多在家中料理，絕少下面館堂食，尤其早餐時段。青島地區(qū)的面，多稱之為"打鹵面"，七八十年代以中山路谷香村飯店的大排面和火車站飯店的肉末面，遠(yuǎn)近聞名，紅極一時。如今只空留一縷余香。尋常市民居家烹食，則多見有爆鍋面、西紅柿雞蛋面、茄子面、炸醬面等，而獨(dú)以蛤蜊蕓豆打鹵面，最顯島城地方風(fēng)情。

外埠之朝鮮冷面，以蕎麥面為最佳，島上韓國料理店中亦多見，夏至?xí)r節(jié)食之，恰逢其時。