十月份去巴爾干地區穿什么_十月份去巴爾干地區穿什么衣服
作者：陌生的駱駝
概況精彩圖覽
說說這次旅行
去這兩個國家是因為免簽，物價便宜。歐洲國家啊，便宜得沒天理！塞爾維亞物價比重慶低，波黑也就差不多。
對這兩個國家的風光不要抱太多期望，有美的方面，不夠突出。塞爾維亞城市更像歐洲，波黑有點川西+小土耳其的感覺。
兩個國家給我最大的感觸是因戰爭帶來的悸動，還從未這么近距離感受過戰爭的殘酷，令人唏噓。
喜歡塞爾維亞人，喜歡他們的堅韌和熱情，顏值還超高。波黑人就沒這么快活了，大多是麻木凝重的神情。
綜合來看還是值得一去的。
關于自駕租車
這兩個國家比較適合自駕，省事不少，租車費超便宜，78人民幣/天，又創我們租車費新低。不過油價比較高，塞爾維亞大概是10+人幣，波黑是9+人幣。
塞爾維亞路況還好，塔拉、茲拉蒂博爾那邊是山區，要稍微注意點。波黑全是山區，新手司機要注意，彎道多，路也窄，好在車不多，而且比較規矩。導航提供的時間不準，限速40的地段很多。
塞爾維亞往返波黑，自駕車可隨意出入境，手續簡單，就像過了一個收費站，費用7元人幣。
塞、波都是左舵右行，跟中國一樣。
租車步驟：
以前在「租租車」網站租過車，感覺不錯，這次同樣也在「租租車」網站全款訂車，機場取還。
車型：四座小轎車，手動檔，78元人幣/天，含基本險。只需帶上中國，和一份翻譯件（「租租車」網站免費領?。Ｐ枰U的也有選項。
1.在貝爾格萊德機場出發大廳租車柜臺，將「租租車」網站打印出的訂單交給工作人員，信用卡刷了預授權，行程結束后隨即解除。因為要去波黑，還刷了車輛過境保險50美金（下單前需與網站確認好該車輛是否能過境）。
2.辦好手續后到對面的停車場取車，給了一個歐寶。檢查車輛，拍照，記里程。滿油取還，里程限制（這些詳情在「租租車」網站上有寫明）。
3.還車也是這里。來的路上沒找到洗車店，自助洗車14人幣。
導航地圖
我們用的谷歌地圖和maps.me離線地圖，規劃的線路時間都不是很準確，將就用。
注意
波黑有查速，不多，特別是入境波黑不久，可能就在某個拐彎處。注意車速，安全第一。
關于簽證/電話卡/換匯
簽證：塞、波都是免簽，白本護照就可出發。
電話卡：兩國都是在報刊亭買的，4G流量7天有效期，塞爾維亞“VIP”是300塞幣
，波黑“DOPUNA”是4波幣，不夠可充值。還有其他，這是最便宜的一種。
注意：開通后沒信號不要慌，需要重啟，再等個十來分鐘才會有。
換匯：兩國都只能用歐元或美元換當地幣。歐元最劃算。出發前在國內換點歐元帶過去。
塞幣我們是在機場用歐元直接在ATM機上兌換的。機場的到達大廳就有ATM，不過匯率低，不要急著換，出發大廳要高一些，市區的匯率最好。
波黑也有自助換錢的，但是看不懂文字無法操作，最后在鴿子廣場的換匯點用歐元換的。
前言
去巴爾干這兩個免簽國家給我最大的感觸是因戰爭帶來的悸動，特別是塞爾維亞，曾經的血與火并沒有澆滅人們心中的熱情，他們都那么和善，充滿笑臉，而且顏值還超高。
戰爭的慘烈貫穿了整個旅程，避免不了，所以我先膚淺的講一下巴爾干成為歐洲“桶”的由來。這些已是曾經，如今各自安好。
巴爾干半島為何一直戰火不斷？
由于巴爾干地理位置顯要，早期便是歐洲烈強們爭奪的對象，被各大帝國統治后，遺留了諸多歷史問題：民族矛盾、宗教沖突、邊界劃分等等，所以不停的打打打。加上歐洲其他國家的覬覦之心，積極插足各種矛盾與沖突，最終引發第一次世界大戰。
二戰過后，塞爾維亞、波黑、克羅地亞、斯洛文尼亞、馬其頓、黑山6國組成了南斯拉夫人民共和國，由鐵托執政，實行社會主義制度，迎來短暫的表面和平。1980鐵托去世，這6個國家又紛紛為獨立而戰。南斯拉夫解體。
張三想獨立，李四和王五就合起打張三，張三還是獨立了，李四和王五又互打，打完都獨立了，各自家里又開打。巴爾干戰火不斷，到后期基本就是塞爾維亞族、克羅地亞族和這三大民族的矛盾，“波黑戰爭”尤為慘烈。
△ 日期：10.12-10.31
△ 行程：貝爾格萊德-蘇博蒂察-諾維薩德-木頭城-波黑的薩拉熱窩-亞伊采-莫斯塔爾-茲拉蒂博爾-澤蒙
△ 貝爾格萊德機場取還車
第一站，貝爾格萊德
貝爾格萊德
△ 飛機：北京-貝爾格萊德，波蘭航空，華沙中轉，9.5+1.5小時，共13.5小時。
貝爾格萊德(Belgrade)是塞爾維亞的首都，也是前南斯拉夫的首都。
這個苦逼城市處于巴爾干“桶”的心臟，經歷了115場戰爭，44次被夷平，距上一次被大規模轟炸不到20年。如今一些老房子的墻上，炮彈的痕跡依然清晰可見。
戰爭的創傷在人們臉上不露痕跡，如今的貝爾格萊德欣欣向榮。
共和國廣場、多瑙河河畔游人如織，夜生活更是豐富多彩，一點也看不出二十前這里曾是一片廢墟，這便是屬于塞爾維亞的堅韌。
秋天是巴爾干最好的季節，藍的天，黃的葉，山區彩林映畫。
看貝爾格萊德人悠然自得閑庭信步，沒有歷經戰爭的人永遠不懂，即便是這樣簡單的生活也是多么可貴，他們很享受，很珍惜。
我們住在國會大廈旁，新王宮、舊王宮、圣馬可教堂，都在這里。貝爾格萊德大街上，時常有附近景區的指示牌，帶中文，所以基本不用問路。
圣馬可教堂算是塞爾維利較大的堂，但是，去過了格魯吉亞，我便不想再看別的堂，沒法比，隨便看看。
共和國廣場和米哈伊洛大公街，連在一起的，市中心最繁華地帶。兩邊是各色商鋪、咖啡館，很多擺地攤的，還有街頭藝術家現場創作，十分熱鬧。
卡萊梅格丹城堡連著米哈伊洛大公街，是塞爾維亞的標志性景點，也是一個公園。薩瓦河和多瑙河在此交界。
城堡很大，景致一般，很多人在此休閑娛樂，曬娃、遛狗、看夕陽。還有露天展覽一戰二戰時期的坦克大炮，軍事迷會喜歡。
貝爾格德萊市區景點不咋樣，倒是菜市場給了我驚喜。
這可能是物價最低的歐洲國家！葉類蔬菜比重慶貴，其他大部分都低一些。蘋果1.4人幣/斤，完了老太太還送了一個。
油炸沙丁魚也是相當便宜和好吃?。?/p>
第二站，蘇博蒂察
蘇博蒂察
△ 自駕：貝爾格萊德-蘇博蒂察，約2小時。蘇博蒂察-帕里奇湖，約20分鐘。路況很好。
蘇博蒂察(Subotica)是塞爾維亞東北部城市，鄰近匈牙利邊境，在匈牙利王國時期最為興盛。
小城風格獨特，悠閑又清凈，從百無聊賴的貝爾格萊德過來，整個人都變好了。
時至今日，我仍能想起蘇博蒂察滿城的落葉，車馳而過，卷起一地金黃，那是我記憶中最靈動的秋意。
這座城市有眾多匈牙利建筑，許多都用匈牙利著名的喬納伊陶瓷裝飾，比較Q萌，有一種獨特的浪漫。
博物館
劇場
美術館
蘇博蒂察有1/3匈牙利人，1/3塞爾維亞人，1/3克羅地亞人，多元文化，鬼魅之感。
巴洛克后期風格教堂
蘇博蒂察很小，市政廳是核心景點，其他分布在四周，皆可步行到達。登上市政廳的天文臺可以俯瞰整個城市，但需要預約。
市政廳
猶太教堂
菜市場很大，比貝爾格萊德還便宜。讓我驚訝的是，臘肉跟我們一個味，居然還有東北酸菜！
酸菜燉排骨
帕里奇湖（Palic Lake）離市區七八公里，有湖泊、公園、濕地、動物園。秋景很美，沒什么游客，連狗狗也寂寞，一直粘著我們。
濕地的鳥相當多，第一次見到“鳥卷風”，黑麻麻的一砣，一會排成S形，一會排成B形，在空中迅速移動著。
第三站，諾維薩德
諾維薩德
△ 自駕：蘇博蒂察-諾維薩德，約1.5小時。路況良好。
小國家的好處就是路途不遠，很快就能到達。從蘇博蒂察過來只需一個多小時。
找到所定民宿，沒見著明顯標識，大樓又有門禁。此時一對年輕情侶經過，便求助于他們。他們仔細看了訂單，然后打電話給房東，完了告訴我在這里等15分鐘就好。還說，歡迎來諾維薩德。
為何要例舉此事，其實這已不是第一次感受到塞爾維亞人深深的善意，他們幫助人，是會真正想幫到你。
在諾維薩德（Novi Sad）找到點感覺了，塞爾維亞第二大城市，自由廣場很漂亮，典型的中歐風格，這里應該就是城市的精華了。
自由廣場這一帶步行街，到處充滿古典文藝風情，是個逛一整天也不會厭的地方，游客非常多。
這附近有各式各樣的建筑。最矚目的莫過于瑪麗亞堂，尖尖的哥特風格，與市政廳倆倆相望。
偶遇一個節目組在此拍攝~
巴洛克風格的堂
猶太教堂
19世紀的諾維薩德是“塞爾維亞的雅典”，那時，幾乎塞爾維亞詩人、小說家 、法學家和政論家都在諾維薩德生活和工作過。
雕像是詩人麥澤.約維努，這條街也以此命名。紅色建筑是東正主教宮。
主教宮門口有一位賣藝老人，穿著傳統的服裝，拉著傳統樂器，不知道是什么民族，他的歌聲很憂傷。
諾維薩德一直是個多民族混居的城市。
最初人們都住在多瑙河右岸，這里是左岸，最早來此定居的是匈牙利人，然后才是塞爾維亞人，還有德國人、斯拉夫人。
在這附近閑逛，跟幾個塞族妹子碰見幾次，每次都跟我們打招呼：恐你幾哇~~如果換其他人，我們可能會回“啊你啊塞喲”，塞國人好就算了。
這一帶遍布餐廳、咖啡館，很多人在此休閑吃飯。口味眾多，看，還有川菜餐。
彼得羅瓦拉要塞
藍色多瑙河穿城而過，不敢想像它曾經被鮮血染紅，被尸體填滿。這條溫婉的母親河洗去了諾城的傷痛，如今又看著諾城繁花似錦。
著名的彼得羅瓦拉丁大橋，連接著多瑙河左岸和右岸。諾維薩德1999年科索沃戰爭期間被北約轟炸，大橋被毀，這是新修的。
跨過大橋就是彼得羅瓦拉丁要塞，與貝爾格萊德的卡萊梅格丹城堡如出一撤，以前是防御城堡，現在是公園，很多當地人。
彼得羅瓦拉丁要塞，有多瑙河上的直布羅陀之稱，在歷史上經歷過多次戰爭。現在只剩下殘垣，遺留的隧道可參觀。
城堡并不高，可以環看整個諾城，本是看日落的好地方，無奈無雨也無晴。
看到一顆人頭了嗎？架子跟后面那棵樹巧妙的構成了人頭，夏天頭發茂密，冬天就禿了。
夜幕降臨，自由廣場依然人來人往，塞爾維亞人的悠然和放松是一種常態。
戰爭已經遠離，只剩下對生活的熱愛。
第四站，薩爾干
△ 自駕：諾維薩德-薩爾干，約6小時。路況良好。山區車速慢。
巴爾干半島有很大一片山區，波黑、黑山全含，塞爾維亞和克羅地亞部分含。
山區景色很像川西，在這深秋季節，山川延綿，彩林映畫，美不勝收。
河中小屋
從塞爾維亞到波黑，很多游客選擇從薩爾干過境，因為這邊山區也是值得一看。由塔拉、薩爾干、茲拉蒂博爾三個山區組成，風光秀麗。
從諾維薩德到薩爾干，途中會經過BB鎮上的景點：德里納河上的小屋，就在馬路邊，路過就能看見。
河中小屋，是前國足教練米盧侄子修的，給這里的游泳者提供一個中途休息的場所。河的對岸是波黑。
這個景點是《孤獨星球》LP塞爾維亞版的封面，可見塞國確實沒有耀眼的景觀。
木頭城
當車徐徐駛入山區，景色也越來越美麗。
塔拉國家公園被稱為塞爾維亞自然風光的代表，還有“薩爾干8”懷舊小火車，著名導演建的木頭城，都在這一片深山中。
這邊建筑風格就是獨棟木屋，一派田園牧歌。
我們訂的民宿離“薩爾干8”不遠，最后一小時的山路差點把我繞吐了。見到小木屋那一刻，感覺一切都值了。
門前青蔥翠綠，蟲鳴鳥叫，溪流潺潺，空氣極為新鮮，溫度也比城里低一些。
房東交待了一下就去跑步了，告訴我們往前走有一個鐵路公園，往上走就是鐵軌。
薩爾干8字鐵路（Sargan8），建于1925年，曾經是通往波黑、克羅地亞的主要鐵路。后來窄軌被淘汰，現在又修復了其中一段作旅游觀光。
曾經的蒸汽機已換成了現代的綠皮車頭，車廂依然是全木制。
房東特地叫我們一大早來徒步，在這優美的山中感受鐵路情懷。
山林空寂，滿目多彩清新的秋色，“懷舊號”偶有開過，除了陽光差些，都是好的...
之所以叫“薩爾干8”，因為有一段鐵路呈8字形，克服了當時蒸汽機車直線上升不可企及的坡度。
但是我走不動了，沒去到。
觀光鐵路的起點是Mokra Gora火車站。一天有幾班，兩個小時往返。本來打算坐的，天氣陰沉便失了興趣。
埃米爾.斯庫圖里卡，前南斯拉夫天才導演，除了他，沒人能將戰爭拍得這樣輕松詼諧，他的表達很獨特，搞笑而堅韌。我喜歡他，還因為他是愛情主義者。
木頭城，是斯庫圖里卡為拍電影《生活是個奇跡》打造的場景?，F在是度假村，門票250塞幣。
木頭城建在山上，視野開闊，是個小社區，什么都有。但是略顯做作，個人覺得趕不上普通民居。
網上很多吐槽小火車和木頭城，旅行這件事，其實是你心中有什么，就能看到什么。
明天將從這里過境到波黑，回程住在茲拉蒂博爾鎮上，沒看點。
第五站，薩拉熱窩
△ 自駕：薩爾干-薩拉熱窩，約6個小時。新手司機要注意，整個波黑都是山區，彎道多，路也窄，好在車不多，而且比較規矩。導航提供的時間不準，限速40的地段很多。
波黑，全名很長，念了無數遍我還是沒記?。翰ㄋ鼓醽喓秃谌缇S那（Bosnia and Herzegovina）。
開車從薩爾干過境到波黑，很簡單，就像過了一個收費站，不用下車，7元人民幣過境。
維舍格勒
路過維舍格勒(Visegrad)的·巴夏·索科羅維奇大橋。
南斯拉夫作家安德里奇以此為背景寫下歷史小說《德里納河上的橋》（波斯尼亞三部曲之一），1961年獲諾貝爾文學獎，從此小城聞名于世。
大橋有400多年，古典奧斯曼建筑的代表，世界文化遺產。雖然經歷數次戰爭，主體依然完好，路過的游客都會上橋走一走。
大橋邊有幾棵高高的核桃樹，一個波黑婆婆正滿地撿核桃，我們也撿了些，婆婆還送了幾個。
大橋附近按小說修建了一個安德里奇小城，難以感同身受，繼續向薩拉熱窩趕路。氣溫降到8度，凍成狗！
薩拉熱窩
波黑首都——薩拉熱窩(Sarajevo)，被稱為“歐洲的耶路撒冷”。
多民族多宗教多文化。是歐洲唯一一個寺、堂、堂和猶太教堂可以比鄰共存的城市。
東西方文化分割線將城市風格一分為二，一邊是東方奧斯曼，一邊是西方奧匈，差異很大，不用分辨就知道。
東方風格跟土耳其幾乎一模一樣。
鴿子廣場，算是游客中心，就在土耳其老城區，離主要景點都挺近。我的電話卡、換率也是在這里解決的。
往西走一段就能看到截然不同的西式建筑，人群也不一樣，再不見包著頭巾的。
圣心教堂
漫步在薩拉熱窩的老城區，老舊的有軌電車時有開過。
波黑人并沒有塞爾維亞人的熱情，他們背負得太多。
世界近代史上許多著名事件都與薩拉熱窩有關，從引發第一次世界大戰，到第二次世界大戰，都不及內戰的慘烈。
波黑戰爭從1992年4月~1995年12月，是、塞爾維亞和克羅地亞三個主要民族的內戰。當年不僅軍事對峙，還對平民進行屠殺。
波黑27.8萬人死亡，200多萬人淪為難民。薩拉熱窩到處大片的墓地觸目驚心！
墓碑上刻著日期：92-95，很多人才剛剛20出頭。墓地旁邊就是民居，如今的安居樂業和沉重的歷史同框，讓人唏噓不止。
天空依然陰霾依然有鴿子在飛翔，誰來證明那些沒有墓碑的愛情和生命。
拉丁橋
這是被載入世界歷史史冊，引發第一次世界大戰的拉丁橋（Latin Brige）。
橋邊的石碑上寫著：1914年6月28日，普林西普在這里槍殺了奧匈帝國皇位繼承人斐迪南大公夫婦。
這次事件導致7月28日奧匈帝國向塞爾維亞宣戰，成為了第一次世界大戰的導火線。
曾經槍炮留下的彈孔處處可見。這是塞爾維亞和波黑老建筑的常態。
我們還一路尋找著“”。
鴿子廣場附近有個路口一直往山上走，可以到達黃堡，俯瞰整個薩拉熱窩。
《保衛薩拉熱窩》片尾，將軍說“看，這座城市，它就是”，就是這里了。
確有其人，只是在戰時就已犧牲。
這是電影中出現過的寺、鐘樓、鐵匠街。看店鋪門口的中文字就知很多中國人對這部電影印象深刻。
薩拉熱窩有各種市場、超市，物價比塞爾維亞高些。但是波黑的油價要便宜些，所以盡量在波黑加油。
這玩意看著像我們的抄手，我拿來油炸，結果是南瓜餡，也不知他們咋吃的。
第六站，亞伊采
亞伊采
△ 自駕：薩拉熱窩-亞伊采，約4個小時。路況將就。
亞伊采（Jajce）古城，座落在波黑中部一片深山中。山清水秀，風光綺麗，跟游客追捧的莫斯塔爾相比，更有一種世外桃源的靜謐。
亞伊采是中世紀波斯尼亞王國幾代國都，亞伊采瀑布全國聞名，但森林中的水屋是我的執念。
車還未開進古城，一片恢弘的瀑布出現在眼前。這是歐洲唯一在市中心的瀑布。
瀑布上的古城，曾兩次作為前南斯拉夫紙幣的圖案，可見地位之重要，景觀之美麗。
亞伊采曾經是中世紀波斯尼亞王國幾代國都，如今城墻依然有著清晰的輪廓。二戰后成立大南斯拉夫的決議，也是在這里誕生的。
古城并不大，一個小時就能轉完。街上鮮有游客，也不像其他旅游區商鋪林立，亞伊采就是這么獨特、淡然！
拾階而上，穿過山腰的民居，有一些中世紀建筑，最后爬上頂端的要塞遺址，門票幾馬克，忘了。
日落斜陽，沒啥游客的要塞孤獨的存在，那么美，卻不爭。
要塞可以俯瞰整個亞伊采，一片山谷中的美麗鄉村。
從風水學上講，亞伊采四面環山，兩條湖泊如臥龍環繞并交織一起吞吐出大氣磅礴的瀑布，難怪多位君王曾在這里傲視群雄指點江山。
做攻略時就被亞伊采的小水屋所吸引，但并不知道它在哪里，做什么用。只知與普利瓦湖有關，連做夢都在尋找。
開著車沿普利瓦湖走，果然找到了。這是中世紀的水磨坊，利用水動力磨面粉，很可愛吧。
這處實際上是公園修建的文化景觀，供游客了解，無門票。
普利瓦湖(Pliva)是個美麗的天然湖泊。
時間尚早，我們沿著湖走了一段。湖邊有些度假屋，排列整齊的釣魚臺，不過淡季都空置著。想必夏天這里是避暑勝地。
座落在此的Plivsko jezero 自然公園，可以玩一些水上活動，這里時有國際皮劃艇和獨木舟比賽。
高手從來不撥刀，當你走近他，了解他，已然深深折服。
第七站，莫斯塔爾
莫斯塔爾老城
△ 自駕：亞伊采-莫斯塔爾，約6個小時。新手司機要注意，整個波黑都是山區，彎道多，路也窄。
莫斯塔爾（Mostar）是波黑南部的中心，不僅有聞名暇爾的古城，還有如詩如畫的自然風光——茂密森林、湍急峽谷、潺潺溪流，以及水晶般清澈的湖泊，被評為波黑最美的地方，游客必去之地。
莫斯塔爾古城：
莫斯塔爾古城是世界文化遺產。
城中橫跨內雷特瓦河的古橋（Old Brige）是莫斯塔爾最著名的景觀。在16世紀花了9年時間建成。
如空中一道彩虹，連接著大橋兩頭的克羅地亞族和族。
大橋在93年波黑戰爭期間被炸毀，后來從河里打撈出原來的石料重新筑成，整舊如舊。
戰爭的痛依然縈繞，橋頭角落一塊石頭上寫著：DON'T FORGET——提醒著人們，不要忘記！
老城小而精致，坑坑洼洼的鵝卵石路，和橋兩頭古老的石頭建筑相輝映，十分古樸。
很熱鬧，游人如織，商鋪遍布。就算在11月的淡季，旅行團仍是蜂涌而至。
還可以去到大橋下的河邊，任河風輕撫，看青翠的河水，野鴨子在游泳。
如果有時間等，跳橋人收夠了錢就會表演跳橋。
古橋的兩邊，一邊住著克羅地亞族，一邊住著族。
橋是修復了，而兩族的友誼早已蕩然無存，時至今日，依然一觸即發，不知還要經過幾代人才能重建。
耶酥與隔岸相望，是要多寬容才守得住這一世太平。
游客基本集中在古橋那一帶，以外的街道就冷清了。莫斯塔爾街上最多的是面包店、咖啡店、餐館，還是游客的錢好賺些。
莫斯塔爾體現了“波黑戰爭”的縮影。
戰后經濟低迷長久持續，戰爭的創痛也揮之不去。在波黑，大多見到都是麻木凝重的神情。所以我說更喜歡塞爾維亞。
如果在城中見到這樣的破房子，不要以為是被廢棄，或者爛尾樓，這是戰爭期間被炸掉的。
在老城，還保留了一整條街的建筑都是戰后稀碎的樣子，滿目瘡夷。
布拉加伊
布拉加伊小鎮：
布拉加伊小鎮（Blagaj）離莫斯塔爾很近，開車約20分鐘。有些游客選擇在此住宿，當時我也有考慮，房價比莫斯塔爾便宜一點，但確實逛的不多。
朋友問我去沒去礦泉水村，我說不知道這地方，原來就是布拉加伊。攻略沒做仔細，只知道特基雅和喀斯特巖洞，不知道這里還有礦泉水源。
特基雅（Tekija）修道院，16世紀為蘇菲派所造，是布納河邊最美的一道風景?？上Э菟冢瑳]遇上最完美畫面。
呃，蘇菲派就是跳旋轉舞那個神秘主義教派，我在土耳其/科尼亞篇中有介紹，科尼亞是蘇菲派的發源地。
波奇泰爾耶
波奇泰爾耶：
從布拉加伊出來直奔波奇泰爾耶（Pocitelj），也不遠，開了20分鐘吧。
這里實際是一個被廢棄的奧斯曼古村落，只有幾家人住在這里，看著條件并不好。
滿山的石榴樹，正是成熟的季節，只見人一袋袋的扛下山，估計這是他們生活來源。
波奇泰爾耶依山而建，寺、修道院、鐘樓、學校、浴室都還在，母親河內雷特瓦河依偎繞過，居高臨下，挺美的。
不過奧斯曼村落在土耳其見過不少，少了些驚喜。所以，一定要去土耳其，所有奧斯曼精髓都在那里。
狂風大作，又下起了雨，沒法撐傘，我在最高那個修道院里躲過雨。
莫斯塔爾是我們在波黑的最后一站，然后回到塞爾維亞，在貝爾格萊德的澤蒙小鎮結束旅程。
客觀的說，波黑很秀美，不過都是小景，不夠震憾。呃，鏡頭裝得下的就是小景。
第八站，澤蒙
澤蒙
△ 自駕：茲拉蒂博爾-澤蒙，約5個小時。路況良好。
對塞爾維亞的風光已不抱任何期望時，澤蒙就像一個禮物，讓我欣喜，愛不釋手。
澤蒙（Zemun），曾經是奧匈帝國的邊境城市，現屬貝爾格萊德。
老城依然是中歐小鎮的樣子，充滿古典風格和巴洛克風格，一眼便會愛上。
戛爾朵什塔（Gardo? Tower），是澤蒙的制高點，有一百多年的歷史，以前便是瞭望塔，游客可以登頂看全景。
我們就住在這附近，沒有走官方步道，從民居小道一路竄上去，最后經過一段彩虹般的石階。
不用爬上塔頂，平臺已經夠高。藍色的多瑙河，紅色的房頂，教堂的鐘塔，美麗的澤蒙盡收眼底。
澤蒙是一個驚喜，只恨沒有早到。本以為有大把的時間，其實并沒有。前兩天夏時令結束，四點鐘就天黑了。
后悔在茲拉蒂博爾歇了一晚，該直接從莫斯塔爾殺到澤蒙，那時間就充裕了。
老城還保留了幾分中世紀氣息，老舊的磚墻，色彩豐富，街道年久失修，坑坑洼洼的。
在澤蒙的時間實際只有一個上午，我們像沒頭蒼蠅到處亂竄，哪都想去，又少了時間。
我喜歡的樣子正好是你本來的樣子。澤蒙到處是文藝浪漫的調調，華麗麗的巴洛克風格尤為惹眼。
清晨的多瑙河，比任何時候都幽藍。
步行到河邊，只有釣魚和晨煉的人們。好些餐館、酒吧，想必是一處熱鬧之地，只是早上還空蕩蕩的，也沒見著天鵝。
澤蒙在十點后漸漸醒來，開啟一如繼往屬于塞爾維亞的悠閑模式。
來不及領略你的美，便要離開，這匆匆一瞥，已變成記憶中的眷戀，也終成為遺憾。
澤蒙離機場倒是近，只是去機場路上沒見著洗車店，又轉了兩圈到別的路段才找到一個路邊自助洗車。
在工作人員幫助下，自力更生。投幣一次出泡沫，再投一次出水，還可以投幣烘干，都有限時。第一次自助洗車，也是相當狼狽啊。
再見，戰斗民族，再見，烈火中永生的人們。
—— The end
